摄影教程：拍摄鸟类的9个入门技巧分享

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 　　在熟习拍摄静态相片例如风景、人像后，各位同学可能也会想挑战拍摄一些野外生物，当中拍摄飞鸟为比较容易找到的动物之一。但这种摄影题材对器材和拍摄技巧也有一定的要求，以下为9个拍摄鸟类的基本技巧，学习后再多练习，一定可以拍出满意的作品!

　　Photo by David A. LaSpina

　　(一) 必用长焦镜

　　鸟类很多时候是在天上飞，或是在水面捕食，或是在树上休息，要拍出大和清晰的相片，长焦镜如300mm、400mm比较常用到，有时甚至可能用到800mm，所以各位摄友可以先入手一些便宜的300mm长焦变焦镜头(成像质量好的长焦镜头价格一般较高)来练习，加上 x1.4 或 x2 的增距镜 (Teleconvertor) 便有接近600mm的长焦了，但留意加上增距镜后最大光圈也会相应减小。

　　初学者可以入手便宜的长焦镜配合增距镜作摄鸟之用。

　　(二) 光圈不要开到最大

　　大光圈虽然可以拍出浅景深令背景变模糊，但在长焦下很容易令景深变浅，而且鸟会移动，景深过浅很容易令主体变模糊，因此在拍摄飞鸟时不妨使用 f/5.6 - 8 的光圈，令景深保持在合理范围而又能突出主体。

　　使用长焦镜时光圈不用很大也可以做出明显的浅景深效果，这张相片用了 f/5.6 的光圈和 130mm 的焦距。Photo by Jose Carlos Norte

　　(三) 快门要快

　　根据要拍摄的鸟类动作来决定要保持的快门速度，一般会用上比较快的快门速度，对于飞行中的鸟类，1/800s 或以上可以清晰捕捉到它们的动作，而比较平静，在休息的鸟类最好也能保持最低 1/250s 的快门速度(如果你是用长焦，记得符合「安全快门」以免手震)。

　　要拍摄飞行中的鸟类，快门速度要快，这张相片便用了 1/800s 的快门来拍摄。Photo by Cat Burton

　　(四) 不要害怕使用高ISO

　　在第二和第三点我们知道光圈不要太大，快门又要快，那么要让鸟有正确曝光我们便要提升 ISO了!在大白天使用高ISO不会对相片质量有着重大影响，而且现在相机内置或后期软件的除噪点功能也很成熟，因此不要害怕使用高ISO啊!按当时的环境光线来调节适当的ISO 值，ISO800、1600等便足够让你使用高速快门了!

　　(五) 善用「点测光」(Spot Metering)

　　一般相机也会有 3 个不同的测光系统，最常用的是「平衡测光」，但为了让目标雀鸟有着正确曝光，我们可以把相机调到「点测光」并让鸟类保持在测光点，这样即使是向着天空拍摄，鸟也不会变成曝光不足。留意有些相机当调到「点测光」后，它只会为中间的对焦点测光，请先替你的相机作测试!

　　使用点测光可以让羽毛有着正确的曝光。Photo by Jason Devaun

　　(六) 使用连续自动对焦 (AI-Servo / AF-C) 和中间对焦点

　　对于飞行中的鸟类，我们可以善用相机的「连续自动对焦」功能 (AI-Servo / AF-C)，也可以开启A多点区域对焦或自动追焦等功能，这样相机便会自动保持鸟类在对焦范围了。留意追焦速度和准确度跟相机是有关系的。而通常相机的中间对焦点也有着最强的对焦能力，因此各同学可以把雀鸟放在中间，再利用剪裁功能作二次构图。

　　(七) 拍摄 RAW文档

　　RAW文档对于光暗的宽容度最大，有时鸟的白色羽毛会稍稍过曝或曝光不足，我们也可以利用对RAW文档高光(Highlight)和阴影(Shadow)后期编辑无损地修正过来。

　　(八) 认识你的拍摄对象

　　各摄影不妨在网上先学习目标鸟类的栖息习惯和捕食地点、时间、行为等，这样更可以准确地捕捉到牠们的美态。

　　认识你的目标鸟类，可以有更大机会拍摄到相片。Photo by Etienne

　　(九) 使用单脚架

　　常常拿着具重量的镜头和机身很容易累，因此不妨入手一支单脚架来使用，不但能减轻重量，也可以令相机更稳定，对拍摄鸟类有很大帮助呢!

　　使用单脚架可以让你更轻松地拍出稳定的相片。

摄影常用专业术语简介

焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。   

光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。   

快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。   

 快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。    

景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。    

 感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。    

色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。

附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。

曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。    相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。    

曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。

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