摄影教程：用组合色彩线条拍出特色城市建筑的方法分享

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 　　如何组合色彩线条拍出特色城市建筑

　　一.单色调打造艺术感

　　1.寻找几何线条或纹理

　　无论是否人为，这个世界是充满线条或纹理的，只要你细心看看四周，总会发现一两个值得拍摄的地方，打开摄影眼吧。

　　2.寻找有趣的光线和影子

　　试试去寻找一些特别的光源，这可以是一颗灯、一支腊烛，然后找出其投射出来的影子，有光有影，这样的相片会很好看。

　　3.利用色调带出气氛

　　拍摄时先别急着调色，就算是拍摄了彩色的相片，在Photoshop也可以调较出合适的色来配合气氛，试试以下的步骤：

　　(1).打开Photoshop，然后到Image>Adjustment>Desaturate去除相片的色彩。

　　(2).到Image>Adjustment>Color Balance任意调较自己喜爱的色。

　　(3).到Image>Adjustment>Brightness/Contrast加强Contrast(对比)一栏

　　有兴趣也可以为相片加上暗角，一张充满感觉的相片便完成了。

　　二.用几何线条培养摄影眼

　　1.打开摄影眼，寻找线条和图案

　　建筑物是一个很好的拍摄题材。不会移动，而且有很多不同种类的线条、几何图案等，是摄影新手训练摄影眼的好地方。

　　拍摄建筑物，可放胆去寻找有趣的画面。就由不同的角度开始发掘。试试向上望，窗与窗中间的空间也是一个几何图案，而窗户本身也有其线条，这样已经是一幅美丽的画面了。

　　2.留意光线

　　建筑物不会移动，因此早上的光线跟下午的又会有不同，可以由平常会走过的建筑物开始，观察住一天内不同时间光线的变化，找出最漂亮的时刻去拍摄。

　　3.黑白突显线条

　　试试把相片转为黑白，这样可以令相片的线条更为突出，也更有张力。建议使用Photoshop CS5以上的版本打开相片，到Image>Adjustment>Black and White选项内调较不同色的选项，可以令你的黑白照更吸引。

　　三.特殊光影效果来自特别角度

　　1.拍出特别角度

　　如果常常在远处拍摄整幢建筑物的话会令相片流于平凡，试试从远到近找寻一个特别的角度，把外墙的线条变为你相片的一部份吧。

　　2.利用反光面加添创意

　　现代的建筑物很多也有反光的玻璃外墙，好好利用这些反光面，把蓝天白云也拍下来，创造独特的画面，这时请把CPL滤镜除下，以免影响反光效果。。

　　好的拍摄题材四处都是，能否拍出具个人风格的相片就看摄影眼是否训练有素了!就算身边没有相机，也应该常常练习找出可拍摄的题材，假以时日一定会进步的。

　　四.利用光线不足拍弱光作品

　　1.拍出弱光相片(Low-key Photo)

　　弱光相片主要是把相片的曝光降低，并且拍摄一些偏暗色系的相片，尽量避开光量和浅色的主体。当空气不佳时这样可以拍出另一种味道。

　　2.利用渐变灰滤镜平衡光差

　　因为要降低一点相片的亮度，直接拍摄时地面会更加暗，这时要利用渐变灰滤镜来平衡天空跟地面的光差，才可以显露更多地面的细节。

　　3.加强一点对比

　　因为有烟雾或空气中有悬浮粒子，可以在相机设置或后期时加强一点对比度，令相片更扎实。

　　4.加上暗角

　　为了令弱光相片更有气氛，可以利用Photoshop加上暗角。

　　五.用车轨衬托夜间建筑

　　要拍摄车轨，大致上可以利用M-Mode，把光圈调小、ISO降低、快门延长并架在稳固的三脚架上，最好利用快门线来作B快门，然后利用黑卡协助重复曝光，令车轨更多更密。

　　六.科幻感色彩拍城市建筑

　　要拍出类似梦幻都市这样的效果，对新手来说看起来好像很难，但其实只要应用一两个小小的技巧，也可以拍出漂亮的科幻相片。

　　1.在适当的时间去拍摄

　　看到天空渐变的色和云彩吗?在一天当中有两个时间可以拍出这样的色，就是日出前和日落后(称为Magic Hour)。但要留意的是虽然时间正确，但天色、云量、空气等也要配合才行，最好在天色晴朗、下雨天后的日子去拍摄。

　　2.使用三脚架+黑卡来平衡光差

　　天空对比地面是很光的，若果直接拍摄，要是天空过曝，或是地面曝光不足，要平衡这个光差的现象可以有数个方法，而摇黑卡可以算是比较直接的一种，也建议新手学起来。要摇黑卡，三脚架和慢快门为必须，最好也配备快门线。

　　3.利用后期来微调光暗位

　　拍摄过后，如果还是觉得有地方需要微调，可以利用Photoshop的Shadow/Highlight来调较，建议各位拍摄时尽量拍摄RAW档，让后期的空间更大。

摄影常用专业术语简介

焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。   

光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。   

快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。   

 快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。    

景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。    

 感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。    

色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。

附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。

曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。    相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。    

曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。

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