摄影教程：街头摄影中妥善运用小光圈的方法

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很多摄影玩家喜欢使用大光圈捕捉所看到的画面，既使在街拍议题上也不例外。因为认为这样才能可以突显想要强调的主题，并且藉由美丽的散景来为作品加分

 　　街头摄影中如何妥善运用小光圈

　　很多摄影玩家喜欢使用大光圈捕捉所看到的画面，既使在街拍议题上也不例外。因为认为这样才能可以突显想要强调的主题，并且藉由美丽的散景来为作品加分，但如此一来，除了影像无法让观者有效清楚分辨拍摄地点外，也常常使得主题与背景产生脱离，进而失去街拍的意义了。因为街拍就某种层面来说，也算是纪实摄影的范畴，其精髓就是要用相机忠实记录眼前所看见的一切，包括主题与其它人、事、物之间的互动，甚至是与环境的相互关系，因此并不该一味地用大光圈拍摄为佳。

　　然而使用小光圈进行街拍时，要特别留意快门是否会低于安全值。因为缩小光圈拍摄意谓着相机必须放慢快门速度，以维持影像的正常曝光，若快门速度过于缓慢，则会因手震而增加照片模糊的机率。所以在拍摄前，玩家可先观察现场当时的天候情况，与光线分布状况来决定该使用何种拍摄模式。

　　高ISO与街拍的运用

　　通常在缩小光圈并想要维持一定快门速度的情况下，唯有提高 ISO 感光度一途，才能使得影像保有正确的曝光，但有些较旧的机种，其堪用的ISO 值普遍都不会太高，此时不妨将相机的风格选择设定为黑白，然后就可以放心使用高ISO拍摄了。

　　提高准焦成功率

　　街拍要缩小光圈的另一个目的，就是可藉由较长的景深来提高准焦成功率。因为撇除 Model 人像街头拍摄的相关议题外，一般的街拍，都是运用观察力去捕捉一瞬间的精彩，拍摄者并没有太多的时间去慢慢思考、构图并对焦，由此可知速度才是街拍的关键!所以在随时充满变化及不确定性因素的街拍议题中，与其使用大光圈来而担心脱焦的不确定性，不如藉由缩小光圈以提高准焦的成功机率。

　　善用广角定焦镜

　　要提高街拍的成功率，除了前述的缩小光圈之外，玩家也可以善用广角定焦镜进行拍摄(例如等效 28mm 或 35mm )，因为藉由广角先天上的光学物理特性，容易获得较长的景深，就算将相机置于腰间盲拍也会比使用中长焦镜有着更高的成功率。而另一个原因在于，除了广角容易将主体与环境一起记录下来外，定焦镜头固定的视角也可让拍摄者练就对想要捕捉的画面有预视的能力，对于摄影眼的培养将会有不小助益。

　　呈现城市的繁忙感

　　小光圈在街拍的运用上， 除了前述的特点之外，玩家不妨也可以用它的附加特性来进行创作，让影像呈现出截然不同的风格调性，其中就以慢速快门的运用最具代表性。就如同风景摄影中拍摄车轨的原理一样，当缩小光圈并使用不太高的感光度拍照时，为求影像的曝光能够正常，唯一透径就是放慢快门速度以增加进光量，而城市中熙熙攘攘的行人和川流不息的车辆，正是慢速快门最好发挥的题材。

　　要将这类的元素加入街拍议题中，首先要留心观察所在的城市里，街道行人或路上车辆的动向，然后决定是要以第一人称或第三人称的角度来进行拍摄。这两种角度最大的差别在于，前者是玩家自己就身处繁忙的街道或马路上，以一般站立的平视角，或是腰间甚至是放在地面向上仰拍的角度拍摄，所得到的照片会让观者有如身历其境的感受;而后者则是将镜头朝向对街或马路，以与动向垂直的方向拍摄，就像是旁观者看着故事正在发生的视觉效果。

　　当然，为了使作品更能吸引观者目光，也可以尝试在画面中同时安排动与静两种元素。透过敏锐观察力来寻找例如街角的红绿灯、车站的月台、捷运的出入口等处，一定都会同时存在着行走中与停止移动的行人或车辆，然后运用慢速快门捕捉动与静两者并存的感动，这样不仅能成功营造出城市的繁忙感，也能让影像有强烈对比及注目的焦点。

延伸阅读：

摄影常用专业术语简介

焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。   

光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。   

快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。   

 快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。    

景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。    

 感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。    

色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。

附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。

曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。    相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。    

曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。

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