只要你有一台电脑或者手机,都能关注图老师为大家精心推荐的摄影技巧:星空夜景摄影速成攻略 捕捉完美银河天际线方法教程,手机电脑控们准备好了吗?一起看过来吧!
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专业风景达人 Tomer Razabi 在此向玩家们传道授业,告诉大家如何拍好星空银河夜景,以及出发前该注意的重要事项,只要带对器材、找对地方,加上正确摄影观念,人人都有机会成为星空银河夜景高手一年一度的夏季银河祭即将开跑,大家准备好冲合欢山拍银河了吗?专业风景达人 Tomer Razabi 在此向玩家们传道授业,告诉大家如何拍好星空银河夜景,以及出发前该注意的重要事项,只要带对器材、找对地方,加上正确摄影观念,人人都有机会成为星空银河夜景高手。下面就一起来看看吧
人类肉眼的视觉蕴藏丰厚潜力,即便在一片漆黑的夜空下,我们能看见星光、流星和银河系,然而,我们该如何活用DSLR相机的绝佳效能,展现超越人类视觉极限的星空夜景影像呢?首先,必须彻底明白星空夜景摄影曝光的几个重点,例如ISO感光度、光圈大小与曝光时间等课题。
星空夜景摄影建议器材
相机:高ISO表现良好的DSLR机身,全片幅尤佳。
镜头:广角大光圈镜头,尽可能让光线传达到相机感光元件上。
脚架:稳固的脚架,利于长时间曝光拍摄,若有低角度模式更好。
星空夜景摄影拍摄环境
避免光害:远离任何人造光源,且远方城市会在地平线上产生黄绿色光线。
高度:海拔越高的地区,空气较为稀薄,能观察到更多星点。
空气污染:避免在空气污染严重地区拍摄,尽量选择晴朗无云的天气。
考虑月光:满月时月光太强,难以看见星点,新月前后几日最理想,微弱月光有助于照亮前景;新月时完全没有月光,星点最为完美,但前景需要人造光源补光。
ISO感光度
在夜晚环境中,为了足够的感光,我们经常把ISO提高到800以上,能够让相机感光元件更加敏锐,获取更多细微的光线,不过,使用高ISO并非没有缺点,ISO值越高,照片中的杂讯则会更加明显。
Q:如何降低高ISO的杂讯?
Ans:选择高ISO表现较佳的相机,例如全片幅DSLR、微单眼,或者使用Photoshop与Lightroom等后制软体,进行杂讯消除作业。
光圈
一般光线充足状况下,使用较小光圈能获得较足够景深范围,但在夜晚环境下,我们要尽可能的去获取光线,因此必须找出能够使用的最大光圈值,同时顾及景深,可运用超焦距原理进行计算。
Q:如何控制光圈与景深?
Ans:以14mm F2.8镜头为例,透过景深资料数据,可得知该镜在F2.8光圈的超焦距为2.5公尺,所以只要对焦在大约距离2.5公尺目标物,景深范围就能从1.5公尺延伸至无限远,一般来说已十分足够。各种镜头的景深资料数据,可透过网路或相关手机App(iOS、Android)来查询。
快门速度
拍摄星空夜景经常遇到的问题是,使用脚架配合慢快门长时间曝光,银河星光会很明亮没错,但似乎有一些晃动与被拉长的感觉,这是由於地球自转所导致的现象,要解决这个问题,我们可以透过「星空600法则」公式,计算不同焦段镜头适合的快门速度。
(本文来源于图老师网站,更多请访问http://www.tulaoshi.com/sheying/)Q:如何计算适当的快门速度?
Ans:星空600法则,意指以「600」这个数值為準,换算出各焦段镜头所适合的快门速度。以全片幅相机為例,600除以600mm镜头,换算结果是一秒,而600除以100mm,其结果是6秒鐘的快门速度,以此类推,可有效防止星点因地球自转,所造成的晃动与拉长。
常用范例
24mm(全片幅)、17mm(APS-C):理想快门速度约為30秒(600除以24mm)
16mm(全片幅)、10mm(APS-C):理想快门速度约為45秒(600除以16mm)
14mm(全片幅):理想快门速度约為50秒(600除以14mm)
若星点依然有晃动拉长现象,可尝试缩短10到15秒快门速度。
构图模式
典型的星空夜景摄影构图,主要还是以星空银河为主,相机贴紧地面向上拍摄效果最好,同时为增添构图的丰富性,通常会在前景部分加入一些山脉、地景、树木或奇特岩石,且放在构图下半部的效果最好。
人造光源
如果夜空的月光太弱,以致于前景太昏暗,我们可以运用几种人造光源,打亮前方的景物,例如闪光灯、LED灯、手电筒等,并依照曝光时间来调整光源强弱。另外,为了让前景看起来更加立体,建议从左右两侧进行补光工作,效果会比较理想。
若想让星空银河看起来偏冷色系,我们可以把相机自订白平衡设定成2500到3500K来拍,但这样一来前景也会跟著偏蓝,此时就能考虑于人造光源加上暖色滤片,平衡一下前景的色温。
摄影常用专业术语简介
(本文来源于图老师网站,更多请访问http://www.tulaoshi.com/sheying/)焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示,一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面,如f=50mm(这就是我们通常所说的“标准镜头”),28-70mm(我们最常用的镜头)、70-210mm(长焦镜头)等。
光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。
快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度(目前最高快门速度可达1/12000秒以上)。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒,但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低,极利于偷拍,并可以实现全速度范围内同步闪光。
快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间(曝光时间)。例如,“1/30”是指曝光时间为1/30秒,同样,“1/60”是指曝光时间为1/60秒,1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明:有些资料把快门速度称为快门时间,二者名称不同,但含义相同,均指快门打开的时间。
景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素:镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是:⑴焦距越长,景深越短;焦距越短,景深越长(例:在同样的光圈、距离的情况下,28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深);⑵距离越近,景深越短,距离越远,景深越长(例:在同样的焦距、光圈的情况下,拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深);⑶光圈越大,景深越短,光圈越小,景深越长(例:在相同的焦距、距离的情况下,光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深)。
感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示,如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高,胶片越灵敏(就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少,其表现为能用更高的快门或更小的光圈)。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍,400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍,其余以此类推。
色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”(开尔文)。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K;灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以,我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷,否则就会出现偏色现象(除非用滤色镜校正色温)。
附:色温的定义“假设有一种黑色金属,使之处于零下273度(绝对零度)的环境中,随着温度的升高,该黑色金属就会发出不同波长的光,由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如,将该金属加热至2500摄氏度,该金属就已发出红光,这种红光的色温就是“2500+273”K,也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低,长波长的光(红、橙色光)的百分含量越高;色温越高,短波长的光(蓝、紫色光)的百分含量越高。例如:中午的日光的色温大约是5500K;闪光灯的色温约为5600K;蔚蓝的天空的色温大约为20000K;100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。
曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是,我们说的曝光是指胶片感光,这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同,他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。 相对孔径——镜头有效通光口径(光束直径)与焦距的比值。相对孔径越大,镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中,一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头,把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头,其余则称为普及型镜头。
曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样,F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替(二者等效),也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。
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