摄影教程：多重曝光效果怎么拍 多重曝光拍摄技巧介绍

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多重曝光是一种令人着迷的特别拍摄手法。通过多重曝光，将两个甚至多个不同意象在同一画面上交叠，呈现层次丰富、充满想象的画面和迷幻甚至诡异的气氛。

很多人形容重曝是美丽的意外，然而，无心的重曝固然能带来惊喜，有意的前期介入却能让美丽变成意料之中。

一、重曝的原理

重曝，即通过多次曝光将多个画面重叠在同一张底片上。楼主有种小白但通俗的理解：胶片的曝光就是把图像“印”在黑色的胶卷上，曝光多-->亮，曝光少-->暗。因此在多重曝光中，前一次曝光后只有暗部给下一次曝光留下空间(也就是能再“印”上去)——大师啊原谅俺的小白解释！

【示例一】一曝拍侧脸，二曝拍树。一曝后只有较暗的脸部和头发可以明显“印”上二曝光中树的画面；

【示例二】一曝拍树，二曝拍花，一曝后只有较暗的树干部分可以明显“印”上二曝中花的画面。

总结如下：

1. 多重曝光中明暗是此强彼弱错落显示的；

2. 一曝不宜拍大面积高光，这样二曝的内容很难“印”上画面；二曝也不宜拍摄大面积高光，这样会把一曝的内容完全覆盖；

3. 最保险的办法是，一曝拍简洁的、暗部的画面，例如人物、建筑物剪影；二曝拍摄明亮均匀的、多彩的画面，比如花簇、光斑等。

二、器材

1. 具有重曝功能的相机—— 必选项。哪些相机有重曝功能请自行google，楼主使用的是海鸥4B(穷人中画幅入门首选有木有)。对于没有重曝功能的胶片机，也可以采取拍完一卷倒卷后再次装卷重拍的方式，但是楼主没有尝试过。

2. 三脚架 —— 或选项。利用三脚架可以拍出环境固定而主体变动的重曝，比如常见的"多重人格""灵魂出窍"等照片【示例三及示例四】。

3. 测光器 —— 或选项。对于没有自动测光的老式胶片机，推荐一款测光APP：FotometerPro，个人感觉测光基本靠谱，是胶片党居家旅游必备良品。

三、构图

有意识的构图，能让重曝从听天由命意外变成掌握主动权的画面。

1. 第一次曝光的画面最清晰，之后依次递减，因此把主要轮廓/主体画面留给第一次快门。【示例五】先拍摄书，再拍摄海，海几乎只作为背景色。

2. 按下快门前在心中为各个画面预先留好位置。【示例六】一曝侧脸特写，二曝半身照，把半身照安排在暗色头发部位更为清晰。

3. 就算是重曝也有主次之分，尽量避免画面缭乱主体不辨的情况。下面隆重介绍【反面教材示例七】，这张照片一共进行了三次曝光，但由于构图和曝光度掌握不好显得过于凌乱。

4. 手中无构心中有构才是构图的至高境界啊！

四、曝光

很多人提到重曝中每次曝光减档的问题，但楼主个人感觉这并不太重要。楼主使用的是手机测光应用，精确度本来就有限，并且负片宽容度高，加减一至二档曝光没有质的分别。

总结如下;

1. 在均匀环境光之下，每次都正常曝光就OK； 【示例八】一曝凤凰花和二曝荷花都是正常曝光。

2. 特别光线下，视情况加减曝光。【示例九】先拍书再拍海，因为海的画面几乎都是亮部，为了不让海的画面把书的画面冲淡，有意减少了二档曝光。反之亦然。

五、上面是知道如何重曝 现在来说一下技巧方面 

（一）决定你的主角与配角

前后两次曝光要注意构图的前后呼应和配合 抓住主题，有很多人问为什么觉得重曝拍出来的效果不好 这通常是因为相片主题太过杂乱 

简单地说 第一次应该选择干净利落的画面 第二次再曝上较为复杂 作为点缀的图片，比如 

选择这张的原因 不仅仅在于主配角 也在于他的拍摄手法 这里用到了 类似 剪影

方法是 先逆光拍下人的背影 再拍上玫瑰花作为点缀 

这样的主题便会很明显 且漂亮，效果如下

（二）第一次曝光留下大面暗部

先暗后亮是一般重曝的建议 因为如果你第一次拍得太亮 第二次拍的东西就很难叠上去

所以第一次最好留下一些暗部 便于第二张图片的叠加

建议是逆光拍摄 拍灯 和颜色教深的物品

但是 注意 第二次要避免大范围过亮的东西 这会洗掉所有暗部变成过曝的景象

（三）曝光方面注意

重曝等于进光两次 所以每次拍摄最好都减一格 这样拍两次就等于正确的曝光 

如果你的相机没有测光的功能 就不用太去计较这个 通常我也会忘掉 但是出片还是可以的

不过如果使用负片的话 即使不调也不会有太大差别

摄影常用专业术语简介

焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。   

光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。   

快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。   

 快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。    

景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。    

 感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。    

色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。

附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。

曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。    相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。    

曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。

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