摄影技巧：怎样控制光线反差的三种方式图文教程

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　　有时候会发现，光线的运用并没有前述那么容易，尤其在拍风景时​​更是常见，阳光有照射到的部份很亮，没照到的部份就很暗，亮和暗的反差虽可使作品看起来较有立体感，但反差太大会造成曝光上的困难，如日出或日落就是如此。这时反差的控制就极为重要，以拍晨昏为例，有三种解决方法可减低反差。

　　HDR合成制作

　　由于相机感光元件的宽容度较低，没办法重现人眼所见的高反差细节，而HDR(High Dymanic Range)就是指高动态范围影像，通常是视现场环境而定，透过包围曝光拍摄3- 5张不同曝光值的影像(例如2EV、-1EV、0EV、+1EV、+2EV)再进行合成，用来拍摄晨昏，就可以得到一张天空不会过曝、地景也不会黑成一片的照片了。通常HDR的照片都会给人很假的感觉，其实这是依每个人软体操作熟练度和美感而定，有人喜欢重口味，也有人可以将HDR做得很自然。另外，现在许多相机也有内建HDR功能，会自动拍摄3张不同曝光值的影像进行合成，非常方便，但效果就不见得尽如人意。因此如果对HDR有兴趣，建议还是要在软体后制的部分下功夫会比较好。

　　中灰渐变镜

　　中灰渐变镜是滤镜片的一种，由上到下的透光从全透光递减，使用方法如下：将暗部测得的值记下，再将相机设为手动曝光，然后将测得的值做为曝光值。拍摄时，须将相机固定在脚架上较好操作，拿起中灰渐变镜将画面上过亮的的部份用渐层较不透光部份遮住镜头，用意是减少亮部的曝光使反差不那么大，而拍出理想的照片(如下图)。

　　▲北疆塞里木湖之晨(Nikon D300+17-55mm F2.8的55mm端。光圈F16, 快门1/160秒, ISO 200, 自动白平衡)

　　摇黑卡

　　摇黑卡的用意很简单，就是要减低亮部的曝光量，它可以是一张黑色硬卡纸，亦可以载着黑色手套来遮挡亮部。由于它不像前述的中灰渐变镜有渐变部分，因此在曝光时就必须上下或左右的摇动才不会有一条黑色痕迹。

　　其使用方法很简单，先在暗部测光，用此曝光数值来拍，再透过观景窗或从LiveView上看，黑卡先对好遮住亮部，按下快门后开始摇动，在快门关闭前迅速抽离即可。请记住，长时间比短时间好摇，因此视进光量常常会需要ND减光镜的配合。开始摇的时候，心里要默数着时间，务必在快门关闭前抽离，才不会留下黑卡痕迹，当然相机是一定要固定在脚架上的，而且要勤加练习才能得心应手。

　　摇黑卡操作步骤(以一般顺序为例)

　　首先要掌握亮、暗部曝光的时间差，假设测得天空需曝光2秒，地景需曝光10秒才会得到一张曝光平衡的影像，那么则先遮住天空8秒(让地景曝光)，待时间一到就抽离黑卡，让天空和地景曝剩下的2秒即可完成。

　　STEP 01. 假设测得天空需曝光2秒，地景需曝光10秒，则可先在计时快门线上设定快门时间=10s。

　　STEP 02. 先用黑卡遮住天空部份，并一边微幅抖动黑卡一边读秒，当8秒时间一到，便快速抽离黑卡，让天空部份开始曝光(2秒)。

　　STEP 03.待曝光停止后，即可获得曝光平衡影像。

　　点测光的运用

　　在户外拍风景，反差的控制可以透过上述几种方式解决，如果反差不是那么的大，一般来说用权衡式测光就可以了。但如果担心测光误判(例如画面中有大面积的白色或深色区域)，则可以运用点测光拍出理想的照片。以笔者的经验来说，下图用点测光模式测中间调部位，再将EV值加0.5，这样亮部不至于过曝，而暗部也不会曝光不足。

　　▲喜马拉雅山洛子峰世界第四高峰(Nikon D300+17-55mm F2.8的17mm端。光圈F14, 快门1/400秒, ISO 200, 自动白平衡)

摄影常用专业术语简介

焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。   

光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。   

快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。   

 快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。    

景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。    

 感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。    

色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。

附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。

曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。    相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。    

曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。

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