摄影教程：室内人像拍摄闪灯应用技巧教程

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一、室内闪光灯应用基础

与在户外相比，在室内拍摄时少了一些干扰，但也多了一些技术上的考虑。在室内我们不需要担心闪光灯、灯架被强风吹倒的问题，也没有烈日当空，却多了可以跳灯的天花板、墙面，这些都是比较有利的拍摄因素。

在室内多出来的技术考虑如下：

1.室内光源的色温可能偏暖，会有类似夜拍时闪光灯与环境光混光的问题，不过可以使用滤色片来解决这个问题。

2.环境光线可能较弱，闪光灯的阴影会特别明显，闪光灯的光量控制、方向是要考虑的重要因素。

二、技术上的考虑顺序

在实拍时我们可以先观察室内的场景，再决定要使用的拍摄方法。

1.跳灯

如果天花板和墙面的颜色都比较亮，距离也不太远，拍摄时又没有带额外的柔光装置，最简单的方法便是用跳灯。跳灯因为可以得到大面积的柔光，所以基本上效果不会太差。单灯跳灯的较大问题是会破坏环境光的层次，让场景显得比较平淡。

2.使用额外的柔光装置

硬式柔光罩、多角度的反射片等，这些也都可以搭配场景中的跳灯来使用，并且会得到不错的效果。

3.使用较大的柔光装置

透射伞、反射伞、无影罩等这些较大的柔光装置用在人多的餐厅时，可能就会干扰到其他的顾客，但如果是在没有太多人干扰的环境(如旅馆)中时，就很适合使用。

三、180°往后面跳灯

在一般的室内拍摄中，跳灯的使用非常频繁。除了会对天花板、墙壁跳灯之外，也可以考虑将闪光灯的灯头往后转180°打跳灯。

往后打跳灯所弹回的光线面积很大，因此会特别柔和，但唯一的问题是会消耗很多的光线，拍摄时可能需要提高ISO并增大光圈。

位置图

此时，ISO一般会设置为ISO 800以上，光圈可能会在f/2.8～f/4。

闪光灯的灯头往后转180°打跳灯会产生大面积的反射光，且光质较为柔和。

四、考虑室内灯光的色温

与夜景的拍摄很类似的是，室内的灯光常常会跟闪光灯的色温不一样。闪光灯的色温在5500K左右，而室内环境光的色温一般为3200K～4500K。

所以拍摄时混光是不可避免的，一般情况下我们的应对策略主要有：

1、为闪光灯加上色温柔光罩，让闪光灯光线的色温与现场光的色温尽量保持一致，这样可以在拍摄对象上得到较为均匀的色温。

2、用跳灯增大光源面积，这样可以得到较为均匀的混光。

五、离机闪仍然是室内拍摄的王道

跳灯会让光线更加柔和，而离机闪则会让光线更立体、更有方向性。如果是网拍、旅拍，则要考虑使用反射伞、透射伞来作柔光装置，而不能只是仰赖于跳灯。

六、在较大的室内场景时

在较大的室内场景时，为了兼顾拍摄对象与场景的照明，我们可能会需要使用多支闪光灯。例如，一支闪光灯用来打拍摄对象，另外一支闪光灯用来补场景光线、制作光影。多灯会让整个场景拍出来更有层次。

七、慢速快门和高ISO

为了使现场环境曝光充足或让照片中带有更多环境、场景的感觉，我们会以慢速快门或高ISO来让相机获得更多的环境光。

但是高ISO下成像也会产生更多的噪点，这一点要引起注意。通常只有抢拍时，我们才会将相机设置为自动ISO(即使是自动ISO，通常也会限制最高的ISO)，否则一般都是拍摄者自己决定的最高的ISO。

八、室内拍摄的器材准备

大光圈定焦镜头是室内必备的器材，30mmf/1.4、35mm f/1.4、35mm f/1.8、24mm f/1.4等都是不错的选择。在室内微光环境中拍摄，除非有特殊需求，否则尽量不要使用50mm 以上焦距的镜头。灯架、伞架也是必备的闪光灯配件。

此外，最好多准备一组电池以备不时之需，千万不要在关键时刻发现电池没电了。

拍摄这张照片时，只是用了闪光灯往上(天花板)跳灯

仔细观察，我们所打的闪光灯不仅补到了拍摄对象，让影像的调性更加明亮，重要的是我们还保留了场景光影的层次感。这是非常细微，但又是非常重要的一部分。如果因为补了闪光灯，让整个场景丢掉了原先的光线层次，那么影像的味道便稍逊了一些。

如前面所言，室内补光、闪光灯的输出和方向是非常重要的环节，只有控制好这个细节，才能得到更棒的影像。

拍摄上有几个重点，一是要注意跳灯的方向，通常是让闪光灯往(小)逆光方向打，不太容易留下阴影。另一个则是要特别注意输出，此时TTL未必是最佳的方法，因为我们是希望补到几乎没有感觉。

在测光之后将相机锁定为全手动M模式，就不用反复测光了

另外，要特别注意反光的问题，这也与拍摄的角度及闪光灯的方向有关。在同一个场景中，在测光之后将相机锁定为全手动M模式，就不用反复测光了。

摄影常用专业术语简介

焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。   

光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。   

快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。   

 快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。    

景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。    

 感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。    

色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。

附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。

曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。    相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。    

曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。

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