教你如何获得最佳画质 细节定乾坤

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教你如何获得最佳画质 细节定乾坤

　　为了获得更好的画质，目前很多朋友都购买了相对专业的单反、单电等高端摄影器材。从机身配置来讲，采用大尺寸传感器的相机在画质上的确要比小卡片有不少的优势，但是，理论归理论，如果我们在使用的时候，有些细节没有注意到的话，就很难获得相机的最佳画质。具体怎么做?下面笔者就以自己的经验来跟大家探讨一下有关最佳画质的问题。

　　相机好，不代表画质就好 摄影教程

　　惊天秘笈在手，奈何不懂文言文...

　　目前APS-C规格的单反、单电相机已经越来越普及，此类采用大尺寸传感器的机型在宣传的时候，一般都会主打高画质、专业操控体验等功能点。随着像素越来越高，控噪性能越来越好，目前的入门级单反相机已经能够满足专业用户对输出的需求。然而，很多朋友却经常抱怨自己的相机画质差，这不禁让人反思，究竟是机身之过，还是我们自己使用的问题?

　　18-55mm套头也能出大片

　　我们知道，即便是售价高达数万元的全画幅相机，在感光度过高的情况下，画质也不见得有多么优秀。手持售价20万、专为棚内闪光灯环境而设计的中画幅相机去拍夜景，可想而知，画质一定比4000块的入门单反要差。想要获得相机最佳的画质，我们需要注意很多细节，比如使用尽可能低的感光度，以此来获得更加纯净、细节更加丰富的画质。

　　用尽量低的ISO，保证纯净画质

　　打了鸡血一定会更快，但头脑可能会比较不清醒

　　对于胶片来说，感光度越低，颗粒越细腻，可以记录更平滑的过渡以及更丰富的细节;感光度越高的胶片，颗粒感越明显，细节损失越大。当数码相机大行其道的今天，高感影响画质的问题依然没有获得很好的解决，尤其是早期使用的CC(图老师整理)D传感器，低感画质很棒，但是高感画质却相当糟糕，这也是高感相对强悍的CMOS逐渐取代CCD的一个重要原因。

　　胶片的粗颗粒感可以看成是一种风格

　　与CCD相比，CMOS传感器在高感画质方面拥有明显的优势，目前高端单反相机最高感光度已经超过ISO 20万，这是一个非常惊人的数字，可以让我们在光线更加极端的环境下成功的拍摄出可用的照片。然而，可用并不等于画质好，想要获得最佳画质，笔者建议还请使用尽量低的感光度。

　　数码相机的噪点并没有太多的美感

　　尽量低的感光度，并不是说只能使用ISO 100。对于采用1/2.3英寸传感器的小卡片相机而言，ISO建议不要超过400，因为像素实在是太密集了，分散到每个单独像素的光线实在是太少了，胃口本来就小，还不让它吃饱，画质可想而知一定不怎么样。另外，目前厂商大力宣传的背照式CMOS，在单个像素进光量方面的确有进步，但是这点儿优势也被厂商过度追求高像素而消磨殆尽。

　　再好的相机，高感画质依然不能跟低感相比

教你如何获得最佳画质 细节定乾坤(2)

　　对于主流的APS-C级单反/单电相机而言，尽管最高感光度亦飙升至ISO 51200甚至更高，但是从测试以及实际拍摄的经验来讲，ISO 800-1600是保证画质的最高极限。当然，这个标准跟像素多少也有直接关系，对于某些像素高达2000万以上的APS-C机型来说，使用低感是获得最佳画质的重要前提。

　　想要拍摄高质量的照片，使用低感光度是前提

　　全画幅相机的魅力就在于更优秀的画质以及镜头表达能力。传感器够大，每个像素获得的光线也就越多，可用感光度当然会有比较明显的提升。不过，对于像笔者这样追求极致画质的摄友来说，使用全画幅相机，如果不用ISO 100来获得最佳的画质，那你为什么要买全画幅呢?全画幅不就这点儿优势么?当然，高感强悍是另一群人热衷的事情，用法不同，追求也不一样。

　　用RAW格式拍摄，保证最大的信息量

　　RAW是个内功深厚的高手，高手压阵当然后顾无忧

　　定位相对专业的相机，都会提供RAW格式给用户选择，一般情况下，笔者都习惯使用RAW+JPG(最佳)来进行拍摄。虽然这样会使存储卡很容易就拍爆掉，虽然很多时候最终都不会用到RAW，但笔者依然有保留RAW原始文件的习惯，因为它可以记录下当前技术条件下，你能够获得的最大的照片信息量 对于追求最佳画质的朋友来说，无RAW不欢。

　　RAW是细节和色彩的保证(奉上全高清桌面一张)

　　说起RAW，我们需要先了解一个技术名词，叫色彩深度。色彩深度的单位是bit，普通的jpg照片色彩深度为8bit，这意味着RGB这三种颜色，每个颜色有256个等级，组合起来可以产生总共256*256*256即约1677万种不同的颜色，这是目前主流显示设备的显示极限，在绝大多数情况下，都相当够用。

　　8bit/14bit色彩深度效果对比(示意图)

　　但是与RAW格式的色彩深度相比，JPG就显得异常单薄。目前主流单反/单电相机支持拍摄12bit的RAW文件，12bit表示RGB每种颜色都有2048个等级，组合起来可以产生超过85亿种颜色!某些高端单反相机支持拍摄14bit的RAW，在理论上可以记录687亿种颜色。与这些内功深厚的高手相比，JPG实在没有太多的内涵可以挖掘。

　　直方图断层表示部分信息已经丢失

　　可以记录更多的色彩，代表着照片拥有更丰富的过渡，虽然这一特点在普通的6bit或者8bit显示器上没办法看出差别，但是却可以让后期调整的空间变得更大，而且在高端显示器上调图或者最终打印输出时，亦能看出非常明显的区别。举个例子来说，用JPG格式拍摄晴朗的天空，后期拉色阶或者动曲线的话，经常会出现天空颜色分层的现象，这就是由于相机记录的蓝色层次太少，经不起后期调整;而使用RAW格式拍摄，蓝色层次够丰富，即便后期有更大的动作，依然能够保证有足够平滑的过渡。

　　RAW格式照片在后期调整时拥有更大的空间和Tulaoshi.Com灵活度

　　另外，由于RAW格式记录的是传感器原始的数据，因此，我们还能通过后期软件方便的调整白平衡、曝光、色彩模式等参数，使用起来也非常方便。总的来说，为了获得最佳的画质以及更大的后期调整空间，笔者建议大家使用RAW+JPG模式进行拍摄，除了比较费卡之外(现在的卡，完全是白菜价嘛)，RAW看上去都挺好。

　　使用镜头最佳光圈，获得更高分辨率

　　明明身怀暗金可逆天，却要裸奔拖尸跑...

　　镜头这东西，价格完全是按照个别参数扶摇直上，比如光圈大半档(如F1.2与F1.4)，价格往往翻几倍，所以大家就经常误以为，价差几倍，光学素质自然就会差很远，江湖上亦经常流出某些无敌神头的演义传说，引得众生无限膜拜与遐想云云。真的差很多吗?其实不见得。

　　都是50mm镜头，价格差距咋就这么大呢

　　就拿佳能的三颗50mm标准镜头来说，50mm F1.8售价只要700元;50mm F1.4，光圈稍稍大半档，价格就攀升至2800元左右;而50mm F1.2更加离谱，光圈再大半档，售价直接破万，顶个红圈在云端俯视芸芸众标头但是，如果将这三颗镜头光圈都收缩至F8，你能看出三者哪个锐度更高吗。

教你如何获得最佳画质 细节定乾坤(3)

　　光圈大小对画质的影响

　　从笔者多年的测试经验来看，镜头的最大光圈往往是象征意义更多一些，实用价值其实并不太高，想要获得更好的画质，得收缩一至两档光圈再拍，这是常识。因此，有时大家不用去YY顶级镜头，先用tuLaoShi.com好自己手头的镜头才是根本。

　　佳能50mm F1.8的MTF图，黑线为最大光圈时的表现，蓝线为F8时的表现

　　一般情况下，镜头在某个特定光圈下才能发挥出自己最佳的光学素质，在不考虑传感器因素的情况下，一般镜头的最佳光圈在F8-F11左右，此时镜头的锐度要比最大光圈时有极大的提升，而且镜头的紫边、边缘画质等问题都可以获得极大的改善。另外，最佳光圈与相机传感器的像素密度也有很大关系，像素密度越大，最佳光圈也会随之增大。拿像素高达3600万的尼康D800来说，当光圈收缩至F11，画质就会受到光圈衍射的影响而降低;在F22的情况下，几乎所有单反相机的画质都会明显下降，这也是受到了光圈衍射的影响。因此，想要获得最佳画质，请使用镜头的最佳光圈拍摄。

　　防抖很重要 但有时请关闭防抖

　　浑身颤抖可能是在运功，也可能是得了脑血栓...

　　这几年间，几乎所有单反/单电相机都配备了防抖功能，让用户可以更加轻松的拍摄出清晰的照片。的确，在大多数情况下，开启镜头/机身防抖可以有效的避免照片模糊，让人瞬间成为久经训练的铁手。但是，在有些情况下，为了获得最佳的画质，我们应当将防抖功能关闭再拍。

　　目前，几乎所有新款镜头都配备了光学防抖功能

　　哪些情况需要将防抖功能关闭呢?记住一个原则就好了：敌不动，我不动。在使用三脚架的情况下，由于相机相对比较稳定，不会受到呼吸、心跳、紧张等因素的影响，因此，不需要防抖功能来进行运动补偿，此时就可以关闭镜头/机身上的防抖功能。

　　通常情况下，防抖的确很管用

　　有朋友可能会问，防抖防抖，居然还能让画面更抖?没错，就连某些相机的说明书上都会有明确的建议，上三脚架时，请关闭镜头或者相机的防抖系统。这不仅仅是是否耗电的问题，经过笔者测试，在特定的快门速度下，防抖系统的确会对画面清晰度造成不利的影响。

　　图为：在三脚架上开启/关闭防抖画质对比

　　从上面的实际测试截图来看，在稳定的三脚架上，关闭防抖所拍摄的照片要比开启防抖时拍摄的照片清晰。笔者认为，这是由于在开启防抖时，相机内部的防抖机构依然一直在运作，会产生微弱的震动，并最终反映到了照片上面。所以，在使用三脚架拍摄时，笔者建议大家关闭防抖系统，这样不仅省电，而且画质会更好。