不可不学的摄影技巧 用好长焦相机

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区别风景、人像模式

　　我们平时总觉得用风景模式和人像模式照相没多大区别，它们究竟区别在哪儿呢?其实它们的区别主要在背景上，如果你在光线充足，长焦距时会发现用人像模式照出来的照片景深变浅了，远处的景物变得模糊起来，而焦点附近的人物却很清晰，因此，有点摄影经验的摄手常利用这一特点来虚化背景，把人物从杂乱的背景中剥离出来。光圈越大、焦距越长、人离背景越远虚化效果就越好;而风景模式则没有这一情况，无论是近处还是远景都很清晰，因此特别适合拍有特定记念意义需要背景清晰的旅游景点照。

用好长焦相机

　　杂乱的背景往往影响画面的美感，利用景深的控制可以较好的虚化背景。对数码相机来说，虚化背景的能力较差，但是我们可以采取“最长焦距”+“最大光圈”+“最远主体与背景距离”+“最近摄影距离”的组合来实现最大虚化效果。另外，户外拍摄人像模特还需要采用反光板在必要的时候进行补光，这样模特脸部和服饰就不会限于阴影之中了。

　　风景模式深景深(小光圈F4.7　焦距：10.4)

　　背景虚化后的效果(大光圈F2.0　焦距：100)

　　当然，如果你的相机是3倍变焦或更小，那你就不必费心了，照出的照片虚化效果肯定不会很明显。

半按快门对焦

　　通常出现在摄影者不是把主体放在相片正中的时候，有脸部对焦功能的相机没这一现象，但为了保证主体清晰，最好还是分两步，即先半按快门对焦后彻底按下快门完成拍摄。

　　方法：先向主体半按快门对焦，直至屏幕上方出现「色点」提示，不要放手。 再把镜头水平式移向左或右，直至你满意主体位置，再按余下的「半快门」拍照。

让旅游照做到人景两全

　　大部分朋友拍的到此一游相片，人像总是小得不得了，一般情况下，在旅游人像摄影中，景点约占画面的三分之二，而人物约占画面的三分之一。

　　技巧：用同一背景，叫主体向前走两步，拍个半身照片便成。

用好闪光灯

　　拍摄夜景，要强制关闭闪光灯。一般人拍夜景都会用自动模式，但拍出的夜景总是近处一片白，远处黑乎乎，噪点惨不忍睹。这是因为一般家用消费级数码相机的闪光灯功率有限，如果你想让它把夜晚远、近景物都照亮是不可能的，因此我们在拍夜景时要把闪光灯强制关闭，通过长时间曝光拍出色彩艳丽、清晰的夜景来。

　　技巧：如果没有经验且不熟悉相机的操作，暂且使用夜景模式吧。采用最低ISO感光值，保证画面足够细腻，尤其是对于小DC而言，这点特别重要。在迫不得已的情况下用提高ISO感光值的方法提高快门速度，一般ISO值不要调到超过200，过高的感光值会使画面增加很多噪点，使画面变得惨不忍睹。白平衡一般采用自动即可，而如果画面过分偏红，则宜采用日光白平衡。NR(降噪)功能虽然可能降低存储速度，但是依然需要打开(多数相机可能没有此功能)。闪光灯，别拿它当探照灯用，多数情况下，要记得把它关闭。相机必须放在三脚架上，没有三脚架的时候可以因地制宜地选取路边的栏杆或者半人高的围墙作固定相机之用，拍摄时相机千万不能震动，否则会出现恐怖的重影。自拍模式可代替快门线用于防止按快门时产生震动，有遥控操作的相机，用遥控操作是不错的选择。

关于曝光

　　一般采用手动模式拍摄。为了保证画面具有足够的景深和锐度，并且避免紫边的产生，一般使用F5.6(千万要记住数值越大光圈越小)以上的小光圈(针对普通数码相机而言);而快门速度则根据当时的光线而定，既可以通过屏幕直接判断，也可以根据直方图来精确调节。

　　相同曝光量，不同光圈与快门的组合会呈现出不同的效果，要根据拍摄题材而定。一般来说，拍摄静止的建筑时，光圈不宜过小，一来过小的光圈会产生衍射，影响成像，二来光圈小了，快门速度必然减慢，更容易产生噪点。而如果拍摄的是车河，要记录更长的车辆轨迹，势必采用较小的光圈和长时间的曝光。

　　不妨一试：尽管前面都说拍摄夜景宜使用小光圈，但是如果以夜色为背景拍摄微距，霓虹虚化成光斑，别有一番味道。