摄影技巧：摄影必备教程 11招解决雾霾天让你拍出好照片

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　　近几年，大雾天气频繁，帝都尤为突出，今天苹果园小编给大家带来雾霾天拍出没照的技能，给大家张涨姿势。

　　1、用简单的主体表达简单的主题

　　摄影在许多场合需要做合理的减法，而留白技术的运用是减法的具体体现之一，雾霾天为拍摄者创造了独特的优势。

　　爆表的雾霾天可以非常自然的给画面留出大面积的单一色调背景，来衬托被摄的主要对象。

　　空白在画面上的作用，如同标点符号在文章中的作用一样，能使画面章法清楚，段落分明，气脉通畅，还能帮助拍摄者表达感情色彩。

　　2、居高临下的大场景照片可以更抓眼球

　　雾霾让城市呈现一种海市蜃楼的梦幻感，拍出的照片又仿佛来自科幻世界，谨记拍摄时间最好选择在清晨，此时的光线比较有层次感，不至于让照片看起来一片混沌。

　　另外，如果PM 2.5的指数已经爆棚到隔个几米就什么也看不见的情况，那就不要浪费体力爬那么高了。

　　居高临下的大场面更适用于北京这样的巨型城市，河北的小县城不要模仿。

　　3、拍摄传统中国元素的建筑

　　中国的传统建筑讲究“气”和“韵”，如果是皇家建筑则更会讲究对称的建筑结构，因此雾霾天去拍摄一下诸如北京故宫的角楼、河北遵化的清东陵，会有不错的效果。

　　如果使用减光镜稍微延长一点曝光时间，使得雾霾富有流动感，则会让照片更玄幻。

　　4、寻找参照物帮助照片在雾霾中形成层次感

　　雾霾天能见度低、对比度低、饱和度也底。放眼望去，整个世界里看不到鲜艳的色彩，更没有层次感。但从另一方面来说，这种画面灰度过度细腻，细细品来，发现画面元素深藏雾中，神秘感十足。

　　但是如果你想要在雾霾天让照片形成层次感，树枝以及路灯都会是一个很好的参照物。不过切记，枝繁叶茂的树枝会让层次感大打折扣。

　　5、巧妙运用混沌的强光源

　　浓雾会遮盖所有的色彩、明暗和形状，拍出的照片很容易灰蒙蒙一片。拍摄时需要寻找能够刺透浓雾的光线，给画面增加戏剧性。

　　清晨的阳光，傍晚的街灯等都是绝佳的拍摄题材。

　　6、由下往上拍摄树林或高大建筑群

　　不同的角度拍摄的画面传达的信息不同。同一种事物，因为观看的角度不同就会产生不同的心理感受。仰拍雾霾中的树林，一颗颗高大的树木向上伸去，却在交汇处渐渐隐去，雾霾产生的混沌穿过树叶枝杈一泻而下，产生了异常迷人的细节，光和烟雾。

　　这种光影的交错，既神秘亦梦幻。这种手法同样可以运用在比较密集的高楼群拍摄上。

　　7、拍摄具有高对比光线反差的场景

　　雾霾天的照片往往会在后期处理时转为黑白，因为雾霾照片一般色彩饱和度较低，处理成黑白片后常常可以使色调更单纯，更富有表现力。

　　黑白摄影因为它采用黑、白、灰单一影调来表现，与现实的彩色世界拉开了一定的距离，可以说是对现实世界的一种抽象的的表达，更需要注意反差、用光、轮廓、纹理。

　　8、路是让照片表达想象空间的好道具

　　看到雾霾天的照片时，会不由自主的想努力看清雾中的细节，但却又无能为力，有时候，似乎看到了什么，但其实那些元素又并不存在，这种模棱两可的气氛给予了充分的想象的空间。一条看不见尽头的小路会使人的视觉有纵深的余地，可以帮助表达这样的气氛。

　　9、雾霾天要注意曝光的合理控制

　　在雾霾环境中，相机的自动测光系统很容易被环境干扰，因此曝光准确性是一个至关重要的问题，雾景的画面一般主要以浅灰和白色调为主，只有较少的内容是深色调，所以拍摄雾景的曝光量应根据拍摄具体情况适度增减。

　　如果需要把画面处理成高调效果，可以增加1-2EV曝光补偿，但注意不要让高光部分过暴，这种手法适合表达淡雅柔和的意境;如果减少曝光补偿，则适宜表达厚重深沉的效果。

　　10、注意运用画龙点睛的色彩

　　雾霾作品安排画面构图时，可以巧妙地选择有远景、中景、近景的画面，以表现景物的纵深感和空气透视感。

　　由于远景、中景细节较差，因此近景往往成为视觉中心点，如果此时的近景是一个色彩感比较强烈(红色、橙色、天蓝这类的)的物体，可得到较好的视觉效果。

　　11、表达雾霾，而不是掩饰它

　　反正大家对雾霾有情绪，不如淋漓尽致地释放出来。既然生活在这里，就要利用好这样的优势。让你的雾霾照片充满戏谑、自嘲、无奈、抱怨和歇斯底里吧!谢谢阅读，希望能帮到大家，请继续关注脚本之家，我们会努力分享更多优秀的文章。

摄影常用专业术语简介

焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。   

光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。   

快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。   

 快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。    

景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。    

 感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。    

色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。

附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。

曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。    相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。    

曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。

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