摄影教程：如何让自己的摄影技术更完善?

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摄影是小翔最喜欢的事情。仅仅是咔擦的一声，留下的，就是永恒的美好。想检测自己的摄影技术是否到家？想自己的摄影技术更上一层楼吗？那么，下面的这些，你就要看看自己是否都做到了。

方法/步骤

1、学会拍摄相片内所有景物都清晰的相片

这就考验了大家对景深的把握，要拍出一张整体清晰的相片，就要应用很多技巧

要点：最好利用广角镜头，焦距调到无限远，选用小光圈，因为小光圈景深大。这样拍出来的相片不管从远到近还是从近到远都是清晰的。特殊环境下，还需配合好曝光和快门速度。

2、学会拍摄突出主体，而背景虚化的相片

这个也是考验大家对景深的把握，这个和第一步相反，我们要选用大光圈，因为大光圈几乎没有景深，对主体对焦后，主体外的背景就会虚化显得模糊。快门适当调快。

3、以高速快门拍摄

高速快门一般用于拍摄运动中的物体，为了可以扑捉物体运动过程中的一瞬，同时，在拍背景虚化相片时也会用到高速快门。在光线太强时，还会利用提高快门速度来控制曝光量，防止过曝。

4、用低速快门拍照

低速快门一般用于拍出运动物体飘逸的感觉，虚实对比，使得运动更加生动形象化。同时，适当的减慢快门，可以增加曝光补偿。

5、然后强调拍摄高速物体。

千万不要觉得拍摄告诉物体就是调快快门就可以了，还要结合光圈，快门速度，取景器位置，曝光和感光度去完美结合。

初学者可以利用单反模式转盘上的“运动模式”去拍摄，如果怕手抖还要加配三脚架。尽量将被摄物处于取景器中央，因为中央精度最高。

6、然后强调拍摄低速物体

这里自然也不只是用慢速快门那么简单。快门调至1/30，配合其他因素，拍摄出动感强烈的照片

7、拍摄清晰的夜景

夜景是最美丽的，同时也是最难拍的，很多人拍出来不是躁点多们就是模糊。所以学会拍摄夜景非常重要。
最好打开防抖的功能，调整曝光（白加黑减）。光线太暗尝试调整焦距，增大光圈，调高ISO感光度，最后是一定不能抖动，可以配合三脚架使用。

8、拍摄低调照片

低调照片以黑白灰为主，凸显相片的凝重，严肃感。所以我们取材很重要，比如一群小孩子欢快的玩游戏就不适合拍低调照片。光线必须充足才可以保证阴影部分有足够的层次。同时背景也要选些比较暗的背景。

9、拍摄高调相片

拍摄高调相片则与低调相片相反，白色和灰色占据了画面大部分，而黑灰则少。拍摄时要注意光线的把控，光线要柔和，匀称。一般顺光拍摄。拍摄主体以白色等浅色为主，主体和背景颜色要相近，略微增加曝光量。

10、基本掌握跟随拍摄

跟随拍摄很讲技巧，握稳相机，下身站稳，上身水平跟随被摄物体运动，并且保持被摄物一直在取景框中，而快门速度不同拍出来的效果也不同，以高速快门拍摄拍出来的相片时静态的，而用低速快门拍出来的物体动感十足

11、学会抓拍

拍摄如果连抓拍都不会，那你就会失去很多生活中美好的一瞬。因为往往美好的事物、表情都是短暂的。第一要学会观察，第二要学会等待，有的人为了拍流星，在山上等了一个晚上。第三是预感判断，要学会预感事物下一秒的表情、动作，判断是否应该准备抓拍。抓拍人像时，应该尽量选择大光圈以突出抓拍物。同时选用高速快门

12、自我创新

每一个摄影师都要掌握自己的感觉，拍出自己的style。一个相同的模特，不同的姿势不同的背景都会有很大的视觉差异，所以，拍摄的时候，多去尝试不同的角度，选用不同的参数等等，都会让你的拍摄视野大大增加。

注意事项：拍摄夜景时，如果光圈调大了，景深就会减少，这个时候要拍摄这个画面清晰的夜景就要把焦距对向远景。

以上就是如何让自己的摄影技术更完善的方法介绍，希望对大家有所帮助！

摄影常用专业术语简介

焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。   

光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。   

快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。   

 快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。    

景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。    

 感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。    

色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。

附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。

曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。    相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。    

曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。

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